用達(dá)芙妮的價格買Opening Ceremony的設(shè)計能讓這個老牌回春嗎？

從Acne Studios的購物袋到Kinfolk的封面，再從網(wǎng)紅餐飲店到設(shè)計師家具，近幾年粉色似乎又重新侵入到千禧一代生活的方方面面，不同色度的粉色也被重新定義為——“千禧粉”。

但對于新一代消費者來說，他們并沒有注意到，或者說已經(jīng)忘記粉色同樣是一個傳統(tǒng)國產(chǎn)品牌的代表色，那就是達(dá)芙妮。

八月份炙熱的三伏天里，上�；春Ｂ愤B卡佛門口人頭攢動，透過擁擠的人群，可以看到同為粉色的圍欄和LED屏幕——好像放在馬路上的一塊大蛋糕。甚至，就連一眾黑色制服的安保人員，舉著的都是粉色的遮陽傘。

達(dá)芙妮 × Opening Ceremony活動現(xiàn)場

而在層層圍觀群眾包圍下的，是一座粉色的潛水艇造型裝置，其上印著黑色方框和“OPENING CEREMONY”字樣的標(biāo)志大概是多數(shù)年輕人慕名而來的原因，但下方同樣用全大寫字體印著“DAPHNE”，似乎就會讓人一時間摸不著頭腦了。

“DAPHNE”其實是國產(chǎn)女鞋品牌達(dá)芙妮的英文名稱，這是他們在今年對品牌形象進(jìn)行更新的一部分結(jié)果——去掉了中文達(dá)芙妮，也去掉了原本圍繞在英文名周圍的花卉圖案，取而代之的就是這樣簡潔的全大寫英文Logo。

而這次人滿為患的活動，就是達(dá)芙妮和Opening Ceremony最新合作系列的發(fā)布會，前者的主題色——粉色變成了這次合作的主題顏色，其實為了更貼近千禧一代的審美，現(xiàn)場展現(xiàn)的粉色已經(jīng)被調(diào)整了顏色比例，但普通消費者很難察覺。

由兩名亞裔設(shè)計師Carol Lim和Humberto Leon創(chuàng)立的Opening Ceremony是一家受到年輕一代擁躉的美國潮流買手店和當(dāng)代設(shè)計師品牌，但他們并非傳統(tǒng)意義上的設(shè)計師，甚至沒有受過任何服裝設(shè)計訓(xùn)練。

倆人最擅長做的就是挖掘世界各地的新興設(shè)計師，獨到并且準(zhǔn)確的眼光就是他們的利器，像Alexander Wang、Rodarte和Proenza Schouler等品牌還沒成名之前，其作品就擺在了Opening Ceremony的店里進(jìn)行售賣。

也正是因為看中了他們精準(zhǔn)的觸覺，Leon和Lim被任命為Kenzo的創(chuàng)意總監(jiān)，并且成功將這個原本以浪漫為賣點的法國時裝屋轉(zhuǎn)變成類潮牌的當(dāng)代設(shè)計師品牌。

除此之外，Opening Ceremony大概也是擁有最多合作項目的買手店之一——當(dāng)和時裝品牌的聯(lián)名已經(jīng)屢見不鮮時，他們就和硅谷巨頭Intel一起設(shè)計了兩款智能手表。

Opening Ceremony創(chuàng)始人、Kenzo創(chuàng)世總監(jiān)Carol Lim和Humberto Leon

“這次和Opening Ceremony的合作，源于我們通過共同的朋友找到了彼此�！边_(dá)芙妮執(zhí)行董事張智喬在接受界面新聞采訪時表示，其中“共同的朋友”指的是迅馳時尚品牌管理公司，他們專注于時尚品牌的營銷合作，為品牌之間的聯(lián)名牽線就是他們的主營業(yè)務(wù)之一。

今年1月，迅馳時尚和美國時裝設(shè)計師協(xié)會（CFDA）簽訂了為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在加強(qiáng)中美兩國時裝業(yè)的溝通，CFDA本身是一家以支持美國設(shè)計師并引導(dǎo)美國時尚行業(yè)為目標(biāo)的非營利組織，這和迅馳支持本土設(shè)計師品牌的愿景不謀而合。

CFDA整個組織下共有507位美國設(shè)計師會員，他們希望通過迅馳的營銷策略讓名單上的這些設(shè)計師在中國市場實現(xiàn)商業(yè)化，而Opening Ceremony就是名單中的一員。對于還未完全打開中國市場局面的海外設(shè)計師來說，迅馳時尚成為了他們本地化進(jìn)程的加速器。

這次合作系列最后呈現(xiàn)給消費者的一共有6款鞋子，每款配以3-4種顏色，以及一款小手提包，基本上是由Leon和Lim兩人設(shè)計的，“但Nelson（張智喬）在過程中為我們提供了很多技術(shù)上的建議，比如如何設(shè)計鞋頭才能讓腳趾更舒適�！盠eon向界面新聞?wù)f道。

從最開始的籌備到正式啟動，雙方前后大約花費了一年的時間�！拔覀冇芯C合考量很多品牌，但最后還是選擇了Opening Ceremony，我個人也很喜歡他們的產(chǎn)品。”張智喬說道。他將這次合作看做達(dá)芙妮的一個“里程碑”，這個詞在他字典中的解釋是一段旅程的開始，而非結(jié)束，“因為我們發(fā)現(xiàn)走完這一步，還有更深層次的東西需要我們做，這個‘里程碑’只不過是提供了一次自我審視的機(jī)會�！彼�這樣解釋道。

中國傳統(tǒng)女鞋品牌在最近幾年共同面臨著巨大的市場變化，而“鞋王”百麗的退市表明了傳統(tǒng)女鞋要轉(zhuǎn)型升級絕非易事。

今年7月27日，傳統(tǒng)國產(chǎn)女鞋品牌百麗（BELLE）正式從香港聯(lián)合交易所退市，這樣的消息突然讓消費者意識到，曾經(jīng)占據(jù)了女鞋市場半壁江山的品牌已然光輝不再。從十年前上市起，百麗一路買買買，收購了Fila、Millie’s、森達(dá)等，加上旗下自有品牌，公司以平均不到兩天就會開設(shè)一家新店的速度擴(kuò)張，也算是實踐了來自百麗首席執(zhí)行官盛百椒的那句話——“凡是女人路過的地方，都要有百麗。”

從2012年開始，女鞋市場增長放緩的現(xiàn)象開始浮出水面，從公司年報中可以發(fā)現(xiàn)，百麗銷售的凈利潤較前一年同比增長僅有2.3%，此前擴(kuò)張到1.3萬余家的零售門店反而成為公司盈利的累贅，不得已，“關(guān)店潮”開始在女鞋市場席卷開來。

卷入其中的當(dāng)然還有達(dá)芙妮，十年前能和百麗相抗衡的“另一半江山”可以說都被達(dá)芙妮占據(jù)，該公司在2013年市值曾一度飆升至170億港元，但又在短短三年內(nèi)迅速跌至17億港元，關(guān)店、裁員和降價一時間成為達(dá)芙妮在危機(jī)中自救的路子。據(jù)統(tǒng)計，累計關(guān)店總數(shù)已達(dá)5000余家。

雖然看起來百麗和達(dá)芙妮兩家“龍頭”企業(yè)都陷入了同樣的困境，但雙方在運營模式上卻有本質(zhì)性的不同。百麗主要依靠的銷售渠道是各大百貨商場，聯(lián)營的模式雖然給百麗帶來了較高的坪效，但在強(qiáng)調(diào)體驗式購物的當(dāng)下，百麗過于陳舊的門店形象和產(chǎn)品無疑是致命傷。加之線上渠道、新興品牌的涌起，更導(dǎo)致百麗的邊緣化結(jié)果。

與之不同的是，達(dá)芙妮從創(chuàng)立之初走的就是獨立門店的路子，街邊店的達(dá)芙妮是大眾最常看到的樣子。雖然脫離了百貨體系進(jìn)行自營，但現(xiàn)在看來，它的問題并不比百麗少。

和大多數(shù)在十年前遍地開花的品牌一樣，他們共同面臨的首要問題是面向消費者的銷售渠道。新千年開始之初，達(dá)芙妮避免了依賴加盟商的模式，靠著自營專賣店幫助其順利打開了局面，以每年150家門店的速度在內(nèi)地全面擴(kuò)張，區(qū)別于百麗較高定價的路線，達(dá)芙妮以大眾平價的定位迅速向低線城市下沉，憑借在消費者之間的高曝光率，營收水漲船高。

然而，靠傳統(tǒng)渠道順利無阻的發(fā)展讓企業(yè)失去了求變的能力�！耙郧吧�意比較好做，大家就比較懶惰�！睆堉菃滔蚪缑嫘侣�?wù)f道，他不否認(rèn)公司在過去的十年里一直在靠慣性運作，“以前是‘渠道為王’，你占有了渠道就足夠了”，但現(xiàn)在來講，渠道早已發(fā)生了翻天覆地的變化，電商的快速發(fā)展讓“低價”不再是達(dá)芙妮的優(yōu)勢，消費者在線上不僅接觸到了更多的款式，價格甚至比達(dá)芙妮還要低。

達(dá)芙妮并非沒有電商意識。早在2006年，達(dá)芙妮便開始布局線上，三年后入駐天貓的同時也搭建了自營電商“愛攜”，不僅開發(fā)線上專供款，還經(jīng)營起了女性社區(qū)平臺。

但其電商之路隨著2010年投資“耀點100”項目而擱淺，獨立B2C的路子走進(jìn)了死胡同。目前天貓平臺成為其唯一的線上渠道，且份額仍不及整體盈利的十分之一。

在新興渠道沒有把路走通的情況下，傳統(tǒng)渠道又開始凋敝，對于達(dá)芙妮來說無疑是兩面夾擊。

但究其本質(zhì)，是“渠道為王”的說法不再準(zhǔn)確了，獲得了線上優(yōu)勢的品牌也并不能等同于成功，所謂“電商沖擊”，實際上是產(chǎn)品的沖擊，企業(yè)從價格上的競爭轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品本身的競爭，放在過去是優(yōu)勢的“低價”現(xiàn)在成了品牌吸引顧客不得已才為之的下下策。

這也就意味著消費者更在意的是產(chǎn)品本身質(zhì)量和設(shè)計，但由于達(dá)芙妮公司運作已產(chǎn)生惰性，在鞋履款式的設(shè)計上做出的判斷就產(chǎn)生了偏差，“達(dá)芙妮早前做基本款比較多，因為好賣嘛。”張智喬認(rèn)為原來的達(dá)芙妮太注重大量的銷售，只求多不求精。

在早期資源不夠直接、咨詢不夠扁平化的時代，消費者處在被動的位置，門店里賣什么他們就買什么，“但現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)提供的多樣化選擇讓消費者越來越有態(tài)度了”，“追著顧客走”是幾乎每個品牌現(xiàn)在都在做的事情。

意識這一點的達(dá)芙妮開始從根上下手——產(chǎn)品設(shè)計，而和Opening Ceremony的合作就是第一步嘗試。

Opening Ceremony一直善于打造“紐約Cool girl”的形象，但達(dá)芙妮并不指望依靠這一次合作就完成品牌的形象年輕化或者風(fēng)格轉(zhuǎn)變，迅馳首席執(zhí)行官方濤在接受界面新聞采訪時也表示：“和Opening Ceremony的聯(lián)名只是一個開始，并不意味著這種風(fēng)格就是達(dá)芙妮之后要走的風(fēng)格，畢竟轉(zhuǎn)型是一個十分漫長的過程�！钡�可以肯定的是，達(dá)芙妮可以通過這次合作讓消費者看到他們開始改變的動作。

“其實這一年我們做了很多大動作，在這次合作之前，我們已經(jīng)對門店進(jìn)行了升級，還有品牌標(biāo)志的再設(shè)計，以及新廣告片的拍攝�！睆堉菃陶f道。

說起廣告，也許大多數(shù)人還記得常年掛在達(dá)芙妮玻璃櫥窗位置的S.H.E海報，作為達(dá)芙妮的代言人，她們還為品牌唱了《月桂女神》作為廣告曲，而彼時邀請高人氣明星代言是達(dá)芙妮一直走的營銷策略。

然而看看他們最新的廣告片，會發(fā)現(xiàn)沒有任何明星的身影，取而代之的是清一色的外籍模特和具有國際審美的拍攝風(fēng)格，“我們采用這種拍攝模式是希望消費者將重點放在商品上，而不是靠明星抓住消費者。”張智喬說，而模特的動作和拍攝的角度都讓他大傷腦筋。

升級后的達(dá)芙妮門店

達(dá)芙妮最新廣告片

“Nelson（張智喬）其實很有想法的。”方濤告訴界面新聞。

張智喬是達(dá)芙妮集團(tuán)創(chuàng)始人張文儀之子，他在今年5月完成了達(dá)芙妮的二代交接。他從2003年開始就進(jìn)入達(dá)芙妮集團(tuán)，從事產(chǎn)品研發(fā)工作，所以張智喬對于產(chǎn)品設(shè)計和營銷有著自己的見解，36歲就坐上執(zhí)行董事位置也不算新奇。

正如我們之前所報道的那樣，現(xiàn)在品牌更傾向于啟用年輕人才擔(dān)任公司的管理層職位，看準(zhǔn)的無非是他們更懂得千禧一代的心思�！拔覀冇袘�(yīng)聘新的國際設(shè)計師進(jìn)來，比如之前在Miss Sixty和Nine West做過的，團(tuán)隊中也加入了很多90后�！睆堉菃萄a(bǔ)充道。

在消費者看來，這次合作可能更像是達(dá)芙妮在“攀高枝”，不過方濤否認(rèn)了這種說法�！昂献鞑皇茄┲兴吞浚�而是錦上添花�！狈綕�說道。所以O(shè)pening Ceremony同樣是受益者，達(dá)芙妮作為本土品牌，在生產(chǎn)力和渠道上都更加有優(yōu)勢。

Leon在接受界面新聞采訪時說道：“我們對于中國市場有很大的興趣，希望能在這里開出更多門店�！倍鴮τ趪�際品牌來說，更多關(guān)注一線城市的視野有可能讓他們忽略了低線城市的銷售渠道，達(dá)芙妮的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面極具包容性，可以讓Opening Ceremony接觸到中國不同地區(qū)的客戶群。

“我們（迅馳時尚）和Opening Ceremony也是一直以來的合作伙伴，將美國設(shè)計師帶入中國是我們一直在做的，因為美國設(shè)計師不缺創(chuàng)意，但在中國市場缺少渠道�！狈綕�告訴界面新聞，他們也在計劃將中國設(shè)計師推向國際，近十年，中國本土設(shè)計師的如雨后春筍般涌現(xiàn)，也催化了“棟梁”、“時堂”等以孵化本土設(shè)計師為主的買手店或Showroom。在方濤看來，中國設(shè)計師現(xiàn)在缺少的是可持續(xù)性，即能否在市場上持續(xù)創(chuàng)造價值。

除此之外，Opening Ceremony此前更多的合作方是時裝領(lǐng)域品牌，喜歡嘗鮮的他們此次也希望借機(jī)在鞋履配飾方面有所突破。

正在經(jīng)歷升級磨煉的品牌不只達(dá)芙妮一家，自去年開始，中國本土?xí)r裝、配飾品牌的品牌意識都在慢慢覺醒，搶著進(jìn)行重塑，生怕被市場拋棄。而這其中能被稱為榜樣的非廣州品牌Mo&Co莫屬——設(shè)計開始走歐美風(fēng)格、將門店更多地開在購物中心，并且在品牌包裝和推廣上下了大工夫。

但Mo&Co和其他本土品牌最大的不同，是擁有相對發(fā)達(dá)的海外銷售渠道。如我們之前所報道，Mo&Co不僅在歐洲有5家直營門店，更是進(jìn)入了包括Opening Ceremony、連卡佛和巴黎老佛爺在內(nèi)的很多外來買手制度銷售商——僅海外市場，其年銷售額就達(dá)到3億元。

除了Mo&Co，來自寧波的本土品牌老大哥之一的太平鳥，最新的計劃是和風(fēng)暴音樂節(jié)進(jìn)行跨界合作，而美特斯邦威更是一次性在內(nèi)部孵化出5個更為年輕的品牌線。

與此同時，另一批本土品牌則另辟蹊徑，紛紛開始收購或投資其他品牌。近一個月，海瀾之家入股中國快時尚品牌Urban Revivo、七匹狼投資Karl Lagerfeld同名品牌的新聞?wù)紦?jù)了各大報道平臺——相比自我升級，由于某些品牌的DNA難以承受類似轉(zhuǎn)型以及轉(zhuǎn)型帶來的時間成本損耗，他們更傾向于直接收購更具改造特性的品牌，退一步講，中國服裝企業(yè)不缺錢，缺的是可以令其有新增長的資源。

對比下來，達(dá)芙妮在今年開始品牌的全面升級，已并不算早，而品牌升級也不只是拍套新廣告或者邀請新設(shè)計總監(jiān)就能扭轉(zhuǎn)的，“最難的就是消費者已經(jīng)認(rèn)定你是什么樣的品牌，那品牌再調(diào)整的難度會比建立一個新品牌的難度還要大�！睆堉菃烫谷怀姓J(rèn)。

客群的轉(zhuǎn)換非一日之功，在聯(lián)名之外達(dá)芙妮需要做的還有很多。目前，他們在為實體店形象改頭換面的同時，也開始在線上進(jìn)行一系列動作。“沒有人會想到互聯(lián)網(wǎng)會有這么爆發(fā)性的增長吧——可能在2010年之前都沒有這么明顯的趨勢。”張智喬笑著說十年前，他大概怎樣也不會想到現(xiàn)在中國很多城市已經(jīng)可以實現(xiàn)無現(xiàn)金消費。

但是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對他們來講也是種機(jī)會，城市的界限被打破，這在零售產(chǎn)業(yè)是百利而無一害的�！拔覀冊诰�上開始做一些O2O的項目�！睆堉菃掏嘎�，其實這樣的模式早已在中國市場全面鋪開，但達(dá)芙妮可能還是個新人�！熬�上買貨，線下發(fā)貨”的模式可以減輕品牌的庫存壓力，也降低了物流成本。消費者也可以選擇從網(wǎng)上買貨后直接到店里提貨，增強(qiáng)了購物體驗。

就像張智喬提到的，他們知道自己要做的是年輕人的生意，但現(xiàn)在千禧一代對于他們的認(rèn)知還停留在國產(chǎn)女鞋的層面，甚至對這個品牌毫無概念，后知后覺的達(dá)芙妮在擺脫低端形象方面可能真的要向Mo&Co學(xué)習(xí)，他們最成功的地方可能就在于，大多數(shù)顧客并看不出來這是個國產(chǎn)品牌，或者說沒有那種昔日國產(chǎn)品牌的陳舊氣息。

不過就活動當(dāng)天的反映來看，冒著酷暑里三層外三層排隊的姑娘們似乎很買賬變樣后的達(dá)芙妮，只是勾起年輕人一時的心動是容易的，但怎樣讓她們一次又一次地進(jìn)店并且滿載而歸，卻沒那么容易。