接班人浮現(xiàn)？85歲的老佛爺首次缺席Chanel高定秀

時(shí)尚界亟需思考的是，Chanel是否準(zhǔn)備好迎來一個(gè)“后老佛爺”時(shí)代。

Chanel 2019春夏高定系列時(shí)裝秀今日如期在巴黎大皇宮發(fā)布，令人意外的是，現(xiàn)年85歲的品牌藝術(shù)總監(jiān)Karl Lagerfeld史上首次從頭到尾都沒有出現(xiàn)，而是由與他共事近30年的Chanel創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard代為謝幕。

品牌發(fā)言人隨后解釋道，Karl Lagerfeld因身體過于勞累而缺席，并希望他能早日康復(fù)。不過，Karl Lagerfeld此次反常的行為已加劇了人們對(duì)他將退休的猜測(cè)。有業(yè)界人士指出，盡管Karl Lagerfeld簽訂的是終身合同，但若他身體狀況不佳，那么退休也將被提上日程。近來他還蓄起絡(luò)腮胡，有人認(rèn)為這可能是某種預(yù)示。

值得關(guān)注的是，Virginie Viard便是傳聞中Karl Lagerfeld的接班人。紐約時(shí)報(bào)時(shí)裝總監(jiān)Vanessa Friedman去年曾在一篇名為《Anna Wintour后的時(shí)尚世界》的文章中寫道，Anna Wintour離任的傳聞無疑激發(fā)了人們的想象，如果沒有Anna Wintour，時(shí)尚世界將變成什么樣？ 她還指出，如今在時(shí)尚界職位最穩(wěn)固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

Karl Lagerfeld自1983年起擔(dān)任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)，同時(shí)也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)超過50年。他曾在采訪中表示，“為什么我要停止工作？不工作我可能會(huì)死�！�

不過，盡管簽訂了終身合同，時(shí)尚業(yè)界對(duì)Karl Lagerfeld何時(shí)退休的猜測(cè)從未停止。

經(jīng)歷了過去一段時(shí)間創(chuàng)意總監(jiān)的劇烈換血，人們頻頻看到違反常識(shí)的傳聞被證實(shí)，因而開始重新審視那個(gè)已經(jīng)被理所當(dāng)然接受的“時(shí)尚”，以及這種時(shí)尚的未來去向。

鮮有人意識(shí)到，如今人們習(xí)以為常的“時(shí)尚”正是在Karl Lagerfeld等一眾品牌和設(shè)計(jì)師在過去20年建構(gòu)的概念，而時(shí)尚不一定必須如此。有分析人士稱，如果人們已經(jīng)開始預(yù)想Anna Wintour的時(shí)尚世界，那么這個(gè)世界也將是一個(gè)后Karl Lagerfeld的世界。

Haider Ackermann一度被認(rèn)為是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld曾在Numero雜志的采訪中表示，“我簽的是終身合同，所以主要是看我希望誰來接棒，目前看來我會(huì)說Haider Ackermann比較適合。”隨后，Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermann為創(chuàng)意總監(jiān)的新聞鋪天蓋地。但是這一說法次年即遭到否認(rèn)。

Karl Lagerfeld在接受美國(guó)W雜志采訪時(shí)Haider Ackermann可以去Givenchy，同時(shí)否認(rèn)了讓Haider Ackermann加入Chanel的想法，“我覺得那不是他的世界”。

2016年，關(guān)于Karl Lagerfeld即將退休的消息又在業(yè)界瘋傳。事情緣起美國(guó)八卦小報(bào)Page Six的報(bào)道，有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已經(jīng)非常疲憊，工作表現(xiàn)不盡人意，已經(jīng)做好退休準(zhǔn)備，消息源還稱古巴度假系列或許是他的最后一個(gè)系列。這一消息在Karl Lagerfeld接受美國(guó)Harper’s BAZAAR雜志采訪時(shí)得到澄清。去年，Chanel在德國(guó)漢堡度假系列也一度被傳是Karl Lagerfeld的最后一個(gè)系列。

不過，相較于其他明星創(chuàng)意總監(jiān)，從內(nèi)部成長(zhǎng)起來的Virginie Viard被認(rèn)為是最可靠的接班人人選。經(jīng)歷過長(zhǎng)時(shí)間的相處，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld之間的信任已經(jīng)建立。此外，Alessandro Michele帶領(lǐng)Gucci的成功案例也證明品牌從內(nèi)部提拔創(chuàng)意總監(jiān)同樣可行。

時(shí)尚行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性演變，各品牌創(chuàng)意總監(jiān)頻繁換血，新的時(shí)尚景象已經(jīng)初現(xiàn)雛形�？梢钥隙ǖ氖�，無論誰接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，將面對(duì)的是一個(gè)愈發(fā)動(dòng)蕩的奢侈品行業(yè)，以及處于“中年焦慮”困擾中的Chanel。

雖然在頭部奢侈品牌中，Chanel有一定資本獨(dú)善其身，在過去半個(gè)世紀(jì)中得以穩(wěn)坐奢侈品行業(yè)第一的寶座。同時(shí)由于Chanel集團(tuán)主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，Chanel的業(yè)績(jī)壓力相對(duì)于上市集團(tuán)較小。但面對(duì)LVMH與開云集團(tuán)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，Chanel也不得不思考自己在行業(yè)的位置。

去年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指Louis Vuitton頭號(hào)奢侈品寶座的目標(biāo)后，一向保持低調(diào)的Chanel首次公布財(cái)報(bào)，其2017財(cái)年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為26.9億美元，凈利潤(rùn)錄得18億美元。

有分析指Chanel此舉不僅使得收購(gòu)傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動(dòng)的地位。

作為崇尚經(jīng)典的奢侈品牌，內(nèi)部動(dòng)蕩對(duì)品牌長(zhǎng)期發(fā)展無益。不過對(duì)于Karl Lagerfeld引領(lǐng)的Chanel而言，業(yè)界對(duì)其設(shè)計(jì)一成不變的詬病已經(jīng)醞釀了許久。時(shí)尚頭條網(wǎng)曾在報(bào)道中指出，在一系列新鮮市場(chǎng)營(yíng)銷的包裝下，Karl Lagerfeld的設(shè)計(jì)卻沒有太大變化，令市場(chǎng)不禁擔(dān)憂諸多具有話題性的動(dòng)作實(shí)則只是Chanel年輕化的假象，品牌產(chǎn)品和形象都已和最新潮流嚴(yán)重脫節(jié)。

有分析表示，無論是秀場(chǎng)重金打造仿真火箭，還是在高定秀場(chǎng)大費(fèi)周章建造埃菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場(chǎng)可能出于Chanel對(duì)新一代消費(fèi)者特別是千禧一代的一些誤解。未來消費(fèi)者對(duì)奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動(dòng)；不是精心營(yíng)造的登月夢(mèng)想和巴黎中心主義，而是與消費(fèi)者就他們關(guān)心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹立的高冷形象，而是消費(fèi)者自己參與制造的獨(dú)特人格；不是奢侈浪費(fèi)的攀比，而是品味和個(gè)性的較量；不是口號(hào)式的“顛覆創(chuàng)新”，而是更加多元的新鮮體驗(yàn)。

當(dāng)前的時(shí)尚業(yè)界幾乎是人人自危，包括時(shí)尚傳媒在內(nèi)，品牌對(duì)創(chuàng)意總監(jiān)的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann也在三季內(nèi)黯然離開Berluti，華裔設(shè)計(jì)師殷亦晴則在短短兩季就與法國(guó)老派時(shí)裝屋Poiret分道揚(yáng)鑣。不過如今年輕一代設(shè)計(jì)師被粗暴替換的事情大抵不會(huì)發(fā)生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱創(chuàng)意總監(jiān)與品牌默契關(guān)系的典范。

人們甚至可以大膽推測(cè)，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合同或許是時(shí)裝史上最后一份終身合同。近20年來，時(shí)尚行業(yè)結(jié)構(gòu)保持著相對(duì)的穩(wěn)定，如今似乎終于迎來一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

毫無疑問，一旦那些構(gòu)建傳統(tǒng)權(quán)力體系的操盤手退出，時(shí)尚將變成另一番景象。