這個(gè)馬上要接替王大仁成為巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)到底怎么樣

 10月7日，法國(guó)時(shí)尚品牌巴黎世家發(fā)布官方聲明稱，自己已找到了繼任Alexander Wang（王大仁）離開后的新創(chuàng)意總監(jiān)人選——Demna Gvasalia，他將全面接手品牌的所有創(chuàng)意和品牌宣傳工作。

今年34歲的Gvasalia是一位格魯吉亞裔的德國(guó)設(shè)計(jì)師，畢業(yè)于著名的安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院。2007年，他在東京時(shí)裝周上發(fā)表了第一個(gè)系列。完成學(xué)位后，Gvasalia曾供職于Martin Margiela后轉(zhuǎn)往Louis Vuitton做高級(jí)成衣設(shè)計(jì)師。

而在接受巴黎世家的邀請(qǐng)之前，Gvasalia的主要精力花在了運(yùn)營(yíng)全新的獨(dú)立品牌Vetements上。Vetements成立于2014年，取名自法語“衣服”的單詞，品牌設(shè)計(jì)師并不是有Gvasalia一個(gè)人，而是一支7個(gè)人的團(tuán)隊(duì)。他們均是從Martin Margiela品牌出走的設(shè)計(jì)師。Gvasalia的親兄弟Guram Gvasalia也在Vetements工作，現(xiàn)在主要幫他打理品牌的生意。

相對(duì)于另外幾個(gè)打死不曝光的成員而言，Gvasslia站在閃光燈前作為品牌發(fā)言人的幾率幾乎為100%。作為團(tuán)隊(duì)中唯一一位被巴黎世家選中的成員，Gvasalia也在Vetements的設(shè)計(jì)中起到了主導(dǎo)型的作用。機(jī)車夾克、Vetements標(biāo)志性的牛仔褲和拼貼元素套裝都是Vetements品牌必入品。它最擅長(zhǎng)的是將熟悉的東西解構(gòu)以后重現(xiàn)出來。

就像剛剛結(jié)束的巴黎時(shí)裝周上，Vetements的碎花長(zhǎng)裙的搭配，就像把陳年壓箱底的舊貨一股腦穿到了身上，但你卻又很難在市面上找到那些組合的復(fù)制品。

Gvasalia擁有獨(dú)辟蹊徑的個(gè)性，曾把秀場(chǎng)放在同性戀夜店、中餐館等地方。其略顯任性的粗糙剪裁和并不貼身的廓型讓Vetements慢慢成為巴黎近三季以來最備受關(guān)注的品牌之一。Gvasalia也是今年LVMH年輕設(shè)計(jì)師大獎(jiǎng)的入圍者。

Vetements2016春夏系列

“他的技術(shù)、專業(yè)和時(shí)尚只是，加上他的創(chuàng)意和縝密的心思，Demna Gvasalia采用了獨(dú)特的設(shè)計(jì)師視角，喚回了Cristóbal Balenciaga的精髓。我對(duì)他在巴黎世家的成功很有信心，他將擁抱品牌的核心價(jià)值，并在如今的世界變局中將它發(fā)揚(yáng)光大�！卑屠枋兰业腃EOIsabelle Guichot說道。

和追求簡(jiǎn)潔和偏愛開士米面料的王大仁不同，Gvasalia的層次和搭配用“怪誕”，而非“個(gè)性”形容比較合適。這也許就是巴黎世家選中他的原因。事實(shí)上，創(chuàng)立于1918年的巴黎世家曾就將設(shè)計(jì)定位為古怪的女性化，創(chuàng)始設(shè)計(jì)師Cristóbal Balenciaga是藝術(shù)家出身，他追求現(xiàn)代感和有些小酷的元素。

1997年以后，巴黎世家與設(shè)計(jì)師Nicolas Ghesquière建立了長(zhǎng)達(dá)15年的合作關(guān)系。但這段并未白頭到老的長(zhǎng)跑還是因2012年的王大仁的到來而結(jié)束，Ghesquière曾透露自己不滿巴黎世家的母公司開云集團(tuán)開曾總是想把品牌變成大集團(tuán)式的經(jīng)營(yíng)方式，他認(rèn)為自己身邊的人都不懂時(shí)尚。由于不想接受參與采購(gòu)和營(yíng)銷的額外工作，他選擇了離開。

但離開后的Ghesquière去了LV，很難說LV就比巴黎世家的商業(yè)結(jié)構(gòu)更加單純。不過，在大品牌之間，知名設(shè)計(jì)總監(jiān)的流動(dòng)總是常見的。所以在今年宣布王大仁離任以后，很多人猜測(cè)了多名和他旗鼓相當(dāng)?shù)娜恕?/p>

王大仁為巴黎世家所做的設(shè)計(jì)

但目前看來，初露鋒芒的Gvasalia和巴黎世家的歷任前任比起來，無論是從名氣還是涉獵面來說，都差了一截。尤其因接替人氣爆棚的王大仁，難免被拿來比較。王大仁自2012年加入巴黎世家以來，曾借王大仁極強(qiáng)的個(gè)人號(hào)召力為巴黎世家?guī)�來了頗豐的營(yíng)收，2015年，巴黎世家的總收入預(yù)計(jì)能達(dá)到3.5億歐元。

也許是成名設(shè)計(jì)師實(shí)在難以一心一意，開云集團(tuán)近兩年來的戰(zhàn)略都偏向于選擇知名度較低的設(shè)計(jì)師。比如旗下Gucci的現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele在上任前也是鮮為人知，因此在王大仁離開后，人們猜測(cè)開云要為巴黎世家找一位優(yōu)秀的無名設(shè)計(jì)師。而Gvasalia顯然符合這一點(diǎn)。

“我認(rèn)為開云是想要為品牌找尋新活力，達(dá)到品牌和設(shè)計(jì)師雙贏的目的。新上任的創(chuàng)意總監(jiān)有名與否并不重要，關(guān)鍵是在于找到適合品牌的有才之士。”Exane BNP Paribas的奢侈品分析師Luca Solca對(duì)界面新聞?wù)f，他也對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》稱巴黎世家的確需要改變了。

而值得擔(dān)憂的是，Gvasalia在為巴黎世家工作的同時(shí)，還是會(huì)經(jīng)營(yíng)自己的品牌。這一點(diǎn)和出走的王大仁如出一轍，目前還不知道巴黎世家是否有因Vetements背后有一個(gè)團(tuán)隊(duì)，可以減輕設(shè)計(jì)師跨品牌的壓力的考慮。集團(tuán)必須從品牌的穩(wěn)定性出發(fā)作出決策，畢竟如花旗銀行的奢侈品分析師Thomas Chauvet曾言，品牌調(diào)換設(shè)計(jì)師，要6到9個(gè)月才能回本，即使巴黎世家對(duì)開云集團(tuán)的財(cái)政貢獻(xiàn)率很小，只占集團(tuán)總收入的6.4%左右。

Demna Gvasalia的機(jī)車服系列

而接下來，Gvasalia是否能快速調(diào)適自己，在保留巴黎世家的傳統(tǒng)的同時(shí)又有所創(chuàng)新，答卷將在明年3年的2016秋冬系列上全面揭曉。